Выжигать по дереву легкое. Выжигание по дереву

Доброго времени суток, мозгоремесленники ! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

Инструмент для выжигания

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

Материал для пирографии

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂 ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

Еще замечание — никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

Нанесение контуров

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

Выжигание контуров

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком , одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

Заливка

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку , оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

Градиент

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

Штриховка

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

Текстуры

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха. В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

Фон

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором ! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

— поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки . Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.

Удачных мозгошедевров !

Выжигание по дереву на сегодняшний — очень распространенное мастерство. Им увлекаются не только дети, но и взрослые. И это не просто так, ведь во время данного занятия проявляется смекалка, фантазия и конечно же мастерство человека (ребенка). Речь сегодня пойдет о том, как выжигать по дереву для начинающих. Для тех кто не умеет выжигать, данная статья покажет и расскажет, как научиться.

Также многие при выборе выжигательного инструмента задаются вопросом: «Можно ли выжигать по дереву паяльником?» Ответ таков: самое главное, чтобы сам паяльник был мощным, тогда можно им выжигать. Но лучше конечно приобрести специальный аппарат, так как у него уже и мощность подходящая, да и в комплекте дополнительные насадки имеются. С их помощью выжигать будет еще проще.

Начинаем с портрета

Выжечь портрет не так-то и легко. Самое главное — это правильно и качественно перенести с фото рисунок на основу.

Как уже говорилось, для начала необходимо перенести портрет с фото или с натуры на древесину. Он должен быть похож на того, с кого вы решили написать портрет.

После чего начинаем сам процесс выжигания. Для данного портрета использовались все толстые насадки. В итоге вот что получилось:

Создаем ангела

В данном мастер-классе будет описан пошаговый процесс создания выжженной картины, которую назовем «Ангел».

Для работы требуется следующие инструменты и инвентарь:

• Фанера или древесина;
• Выжигательный аппарат;
• Готовый нарисованный шаблон;
• Бумага для копирования;
• Дрель;
• Пилка;
• Лобзик;
• Морилка;
• Рамка;
• Клей ПВА.

В первую очередь необходимо сделать шаблон. Ищем в Интернете подходящую картинку и распечатываем необходимого вам размера. Далее вырезаем или покупаем лист фанеры, которая в дальнейшем будет основой.

Распечатанный шаблон переносим на основу.

Затем необходимо выпилить нужные части. Для этого вначале используем дрель, с помощью нее делаем отверстия. В дальнейшем в них будем вставлять пилку и выпиливать. В первую очередь выпиливаем самые мелкие детали, постепенно переходим на более крупные. После чего берем выжигательный аппарат и по контору делаем штрихи.

Подложка под готовую работу покрывается морилкой. Цвет выбирается на ваше усмотрение. Склеиваем клеем ПВА готовые детали. Затем готовую картину вставляем в рамку и после этого наносим слой лака.

Вот и все картина «Ангел» полностью готова.

Легкий урок

• Лист фанеры;
• Аппарат для выжигания;
• Эскиз (рисунок);
• Бумага для копирования;
• Простой черный карандаш;
• Семечки от арбуза (тыквы);
• Скотч;
• Краски;
• Кисточка;
• Наждачная бумага.

Итак, приступим к процессу.

Для начала подготовим основу. Берем лист фанеры необходимого нам размера, зашкуриваем ее наждачной бумагой. Поверхность должна быть ровной и гладкой.

Рисунок выбираем в Интернете и распечатываем. После, при помощи копировальной бумаги переводим его на фанеру.

Совет! Для того чтобы копирка с рисунком не двигались, можно закрепить их кусочками скотча.

Переводим рисунок на основу. Вот что должно получиться. Обязательно проверьте, все ли линии про рисовались.

Вот мы и подошли с вами к самому процессу выжигания. Выжигательному аппарату даем нагреться, после чего выжигаем по нарисованному контуру.

После выжигания контура необходимо раскрасить рисунок. Делаем это аккуратно.

Работа практически готова. Осталось лишь при помощи клея и косточек сделать рамку. Убираем нашу с вами работу до полного высыхания.

Таким образом можно выжечь следующее:

• Различные картины;
• Логотипы;
• Различные надписи;
• Узоры.

И сделать все это можно и реально в домашних условиях. Ведь как такового специального дорогостоящего оборудования данное мастерство не требует.

Пышные цветы

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Прозрачный лак;
• Кисточка;
• Выжигательный аппарат;
• Стирательная резинка;
• Лист фанеры необходимого размера;
• Копирка;
• Наждачная бумага.

Как правильно выполнить выжигание?

Для начала выбираем и определяемся с рисунком. Распечатываем его на листе бумаги. Затем берем лист фанеры необходимого нам размера.

Прежде чем переводить рисунок на основу, необходимо ее выравнять. Как правильно это сделать? Для этого берем наждачную бумагу и зашкуриваем основу.

Первые шаги

Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.

Начинать лучше с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Возьмите деревянные ложки или лопаточки, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, стараясь придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, подставок для яиц или других мелких предметов. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.

Начинайте работу с верхней части задуманного рисунка, делая короткие легкие штрихи. Движения должны быть плавными. Работайте не торопясь: дереву требуется время, чтобы оно потемнело под воздействием температуры. Поначалу у вас будут получаться кляксы и неровные линии, поэтому придется поупражняться.

Новичкам труднее всего научиться выжигать равномерно. Часто их картинки выглядят неровными и грязными. Если вы столкнулись с этой проблемой, мужайтесь. Первый блин выходит комом не только у вас, и есть несколько вещей, которые помогут справиться с этими трудностями.

Прежде всего, надо помнить, что при первом соприкосновении с поверхностью перо будет более горячим, чем во время последующего выжигания штриха. Это происходит потому, что часть тепла поглощается материалом, по которому вы выжигаете. Этот факт и предопределяет самую распространенную для всех пирографов проблему: как предупредить появление кляксы от момента, когда вы впервые дотрагиваетесь пером до поверхности, до того, как оно достаточно остынет, чтобы получилась ровная линия.

Эта проблема имеет два решения. Первое – это движение и скорость. Движение не дает горячему перу оставаться на одном месте и прожигать отверстие, прежде чем вы сможете заставить свою руку двигаться. Представьте, что ваше перо – это самолет, садящийся на взлетную полосу. В течение первой секунды после прикосновения к поверхности вам потребуется перемещать перо немного быстрее, прежде чем все тепло будет поглощено материалом. Тогда надо замедлить движение пера до той скорости, которая даст возможность равномерно выжигать по этому материалу. Когда же настанет время завершить штрих, вам просто нужно продолжать движение, одновременно отрывая перо от поверхности, чтобы оно даже долю секунды не оставалось на одном месте и не прожгло отверстия на конце линии. И вновь представьте перо самолетом, до сих пор разбегавшимся по взлетной полосе и взлетающим в конце нужной вам линии (рис. 8).

Рис. 8. Перо в движении.

Второй метод предупреждения клякс состоит в том, чтобы осторожно подуть на перо, прежде чем коснуться поверхности. Это охладит перо, а когда оно будет на поверхности и в движении, температура нагрева вернется.

Возможно, при чтении вводного материала некоторые действия кажутся слишком сложными, но пирография, как и любое ремесло, требует навыка. Поэтому потребуется практика, прежде чем искусство владения раскаленным пером станет вашей второй натурой. Возьмите обрезки какого-нибудь материала и практикуйтесь в нанесении штрихов, прямых и кривых линий, выбирая разные перья. Вскоре кляксы останутся в прошлом. Кстати, при работе пирографом с твердой насадкой проблемы с кляксами обычно встречаются реже.

Выполняя первое простое упражнение, надо следовать двум правилам:

1. Не пишите пирографом, даже если вам этого очень хочется. Возможно, сама форма его рукоятки провоцирует к этому: кажется, что в руке обычный карандаш. Но по крайней мере для начала – не пишите.

2. Не рисуйте, не пытайтесь что-либо изобразить.

Иными словами, вначале вам надо всего лишь провести несколько штрихов. Не меняя температуры рабочего наконечника, проведите несколько линий и поставьте несколько точек. Есть много способов сделать это. Например, если вы слегка прикоснетесь к древесине раскаленным наконечником, не нажимая, проведете им по поверхности, получится тонкая, довольно светлая линия. Если слегка надавите и проведете им медленнее, получится более темная и широкая линия.

Отсюда, естественно, следует, что толщина линии зависит от скорости, с которой вы проводите рабочим наконечником пирографа по дереву, и давления, которое вы оказываете на его поверхность. Попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости.

Если при работе вы будете слишком сильно нажимать пером на древесину, нагревательный элемент, скорее всего, изогнется. Не пугайтесь этого, придайте ему исходную форму, прижав к ненужному куску древесины. Нихромовая проволока очень гибкая, и вряд ли вы ее сломаете.

Освоив простые штрихи, чистые от клякс, попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости, постепенно сплетая линии в сложные изогнутые узоры (рис. 9).

Скорость движения ручки будет определять, насколько темной или светлой будет получаться линия. Естественно, чем быстрее вы двигаете перо поперек поверхности, тем меньше времени оно находится в контакте с материалом и тем светлее оно выжигает. Чем медленнее вы двигаетесь, тем темнее будет выжигание.

Рис. 9. Простые упражнения для начинающих пиромастеров.

Если у вас прибор с постоянной температурой, вы не сможете повышать или понижать температуру. Скорость пера будет единственным доступным способом сделать выжигание более темным или более светлым.

Если у вас прибор с регулятором температуры, вы сможете сделать перо горячее или холоднее, но в этом кроется определенная опасность. У вас будет искушение перемещать его каждый раз понемножку, на крошечные деления, когда вы захотите выжигать немного темнее или светлее. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Лучше использовать регулятор, чтобы установить среднюю температуру, необходимую для выжигания по данному материалу или выполнения определенной техники. Когда температура пера находится в этом диапазоне, тогда вы можете использовать скорость движения инструмента, чтобы сделать след выжигания более темным или светлым.

Регулировать температуру нужно для каждого используемого пера отдельно. Разные перья выполнены из разного количества металла, поэтому их требуется по-разному нагревать. Если вы при смене пера не изменили мощность источника, она может оказаться слишком большой или, наоборот, слишком маленькой для выжигания одной и той же поверхности.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Большая книга рыболова-любителя [с цветной вкладкой] автора Горяйнов Алексей Георгиевич

Из книги Лайка и её натаска автора Белоусов Валериан Иванович

Из книги Тропами подводными автора Папоров Юрий Николаевич

Из книги Азбука подводной охоты [Для начинающих... и не очень] автора Лагутин Андрей

Из книги Дураки, дороги и другие особенности национального вождения автора Гейко Юрий Васильевич

ПЕРВЫЕ АВАРИИ ОДНОТИПНЫ В конце 2004 года я, полный ноль в компьютерных делах, использующий свой ноутбук как пишущую машинку, открыл сайт www.avtolikbez.ru. Открыл его с одной целью – общаться с себе подобными. Открыл для «обратной связи», чтобы услышать голоса тех, для кого я

Из книги Путешествие в удивительный мир [Макросъемка] автора Аракчеев Юрий Сергеевич

Глава третья, практическая, поэтическая: ПЕРВЫЕ

Из книги Справочник грибника автора Онищенко Владимир

Мои первые опыты Не зная никакой теории слайдфильма, я пришел к его форме, так сказать, не от хорошей жизни. Как вы уже поняли, с самого начала увлечения слайдами я фотографировал не своих родственников и друзей, не места, где побывал проездом, а «джунгли» в своем городском

Из книги У рыбацкого костра автора

Первые блюда Борщ с грибами Кости – 200 г, вода – 1 л, свекла – 200 г, репчатый лук – 200 г, капуста – 200 г, квас хлебный – 200 мл, картофель – 150 г, масло топленое – 20 г, грибы белые сушеные – Юг, корень петрушки – 30 г, сметана – 50 г, гвоздика, лавровый лист, перец

Из книги Четыре сезона рыболова [Секреты успешной рыбалки в любое время года] автора Казанцев Владимир Афанасьевич

Первые радости Даже крошечный налимчик - «веретешка», пойманный в далеком детстве, не забывается на всю жизнь.Бережно хранит память «первые радости» юного рыбака.И какой бы толщью не отделяли годы первое биение крови в сердце, пережитую дрожь в ногах при вываживании

Из книги Выжигание по дереву [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович

Из книги Второй хлеб на грядке и на столе автора Ермилова Ирина Петровна

Первые шаги Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит

Из книги Как научиться водить автомобиль автора Барбакадзе Андрей

Из книги Виноград без труда автора Кизима Галина Александровна

Из книги Книга-тренажер автора Барбакадзе Андрей

Из книги автора

Первые шаги Прежде чем сделать первые шаги в самостоятельном вожденииВодитель считается надежным, когда, помимо приобретенных навыков вождения, знания ПДД, основ безопасности движения, административного кодекса, он имеет представление: о контроле за состоянием

Из книги автора

Первые шаги в вождении После получения водительского удостоверения вам необходимо сразу же закрепить приобретенные вами навыки вождения. Если ваш «железный конь» уже с нетерпением дожидается вас в «стойле», то вам надо только решить, будете ли вы делать первые шаги

Юлия Пятница

Выжигание по дереву - старое новое искусство

Совсем недавно выжигание по дереву — пирография — обрело вторую жизнь. Возможно, это связано с появлением новых профессиональных приборов для работы. А может, люди стали уделять больше внимания изделиям, украшенным вручную. В любом случае, техника выжигания по дереву достаточно проста для того, чтобы ее мог освоить даже новичок!

Выжигание по дереву: материалы

Каждый мастер работы по дереву оказывается перед проблемой выбора древесины для фона. Руководствуйтесь несколькими параметрами, чтобы подобрать оптимальный вариант фоновой заготовки.

Цвет

Чем светлее ваш фон, тем лучше с ним будет контрастировать рисунок. При желании вы можете использовать и более темные сорта. Но при покрытии работы лаком изображение станет менее отчетливым.

Текстура

Многие мастера предпочитают работать над фоном с наименьшей текстурой. Гладкая поверхность без прожилок и выступов дает возможность с легкостью выполнить любой рисунок.

Но если вы проявите фантазию, и примените текстуру в своей работе — результат превзойдет все ваши ожидания. К примеру, можно использовать текстурные полосы как рябь на воде.

Твердость

Выжигание по дереву напрямую зависит от мощности используемого прибора. Чем мощнее прибор, тем более твердый фон вы сможете обработать.

И все же лучше отдавать предпочтение мягким сортам древесины, с которыми легко работать любым выжигателем.

Форма

Форму фоновой заготовки нужно подбирать в зависимости от того, что вы хотите сделать с работой в дальнейшем. Если заготовка будет висеть в рамке, выбирайте заготовки правильной геометрической формы. Такие можно найти среди строительных досок и ненужных частей старой мебели.

Иногда в специализированных магазинах появляются оригинальные спилы неправильной формы. Обрамляющая их кора может стать прекрасной рамкой.

Лучшие сорта для выжигания по дереву — это липа, бук, осина, кедр, вишня, кипарис и клен. У всех деревьев довольно светлая древесина, гладкий или мелкозернистый срез без прожилок.

Выжигание по дереву: инструменты

Главное приспособление мастера, работающего по дереву, — это специализированный пирографический прибор с карандашом-пером для выжигания. Существует 2 основных разновидности таких приборов:

• карандаши с твердыми перьями;
• карандаши с проволочными перьями.

Приборы с твердыми перьями, как правило, имеют постоянную температуру нагрева. Несмотря на то, что к ним прилагаются дополнительные перья, такие приборы лучше выполняют фоновое выжигание из-за ширины насадки.

Проволочные перья более удобны — благодаря тонкости и возможности регулирования температуры вы сможете выполнять разные виды работ: от тонких и незаметных до широких контрастных штрихов.

И твердые, и проволочные перья представлены 3 основными формами:

• косое перо;
• писчее перо;
• перо для ретуши.

Косое перо имеет скошенную прямую поверхность. С его помощью прорисовывают тонкие четкие линии. Писчее перо закруглено на конце: им также удобно рисовать линии и слова, к примеру, писать стихи на дереве. В отличие от первых двух, перо для ретуши имеет плоскую широкую поверхность и предназначено для выжигания фона или широких элементов.

Техники выполнения

Выжигание по дереву не ограничивается одной техникой. Если вы познакомитесь хотя бы с несколькими качественными работами, то обнаружите, что каждая из них отличается использованием какого-то особенного художественного приема!

Ниже вы увидите список основных методов выжигания по дереву.

Стандартный

Это базовый метод, с которого начинается освоение пирографии новичками. На деревянную основу наносится рисунок при помощи графитового карандаша или копировальной бумаги. После этого мастер начинает выжигать изображение по контуру, придавая ему контрастность по отношению к фону.

Негативный

Негативный метод пирографии основан на выделении рисунка светлым цветом путем контрастного выжигания фона. Этот метод можно выполнить двумя техниками: путем добавления фона и добавления картинки.

При первом фон выжигается вокруг заготовленного рисунка. Второй метод предусматривает полное выжигание фона, после чего мастер вырезает на нем рисунок, образуя светлые участки.

Вы можете совместить эти техники, придав своему изделию дополнительный объем.

Предварительная резьба

Мастера пользуются таким методом, чтобы, как и в случае с негативным, рисунок стал рельефным. Для этого изображение вырезается на основе по ранее перенесенному эскизу и лишь потом прижигается в определенных местах.

Кроме этих методов существует также выжигание по дереву раскаленным металлом и солнечными лучами через призму. Но ввиду сложности выполнения мало кто пользуется такими техниками.

Мастер-класс для начинающих

Если вы впервые сталкиваетесь с выжиганием по дереву, попробуйте выполнить несложный рисунок. Для этого выберите простой трафарет в виде контура изображения без мелких деталей и сложных узоров.

• Следует зачистить поверхность фоновой заготовки при помощи зашкуривания или лезвия.

• Нанесите рисунок от руки при помощи графитного карандаша или перерисуйте готовый эскиз через копировальную бумагу.

• Начните выжигать изображение по контуру. Если вы не сможете выполнить работу за один присест, готовый контур подскажет вам, где лучше выполнить ретуширование.

• После контура займитесь отделкой фона — затемняйте его равномерно пером для ретуши или градиентно, используя разные виды перьев.

• Дождитесь, пока рисунок остынет. После окончания работы смахните излишки и вытрите ластиком остатки карандаша.

Покройте готовое изделие прозрачным лаком, чтобы закрепить результат и замедлить процесс старения. После освоения базовых техник попробуйте выполнить выжигание по дереву более трудного рисунка, как в мастер-классе данного видео.

Во время работы над рисунком не забывайте о технике безопасности. Старайтесь работать ограниченное время во избежание перегрева прибора для выжигания. И не прикасайтесь к нагревательным элементам — это чревато получением ожогов.

Показать еще

Что можно сделать из ракушек? Оказывается, разных интересных идей – великое множество. Мастера рукоделия изготавливают даже целые панно и картины, а также украшения, вазы, подсвечники, букеты, декорируют морскими дарами предметы интерьера. Хотите попробовать – вам помогут наши мастер-классы.

Пирография - это процесс выжигания по дереву с фиксацией нанесенного рисунка при помощи специального прибора. В последнее время хорошо уже подзабытое это искусство вновь приобретает популярность. Это хороший способ для современного человека снять стресс, отвлечься от повседневной суеты, одновременно создавая своими руками декоративные детали интерьера и не только. Научиться выжигать по дереву для начинающих не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Искусство выжигания по дереву приобрело в России популярность в конце XIX века. Применялось оно в основном для украшения матрешек. Считается, что родина декоративного выжигания - Перу. Однако в том или ином проявлении пирография проявлялась в культуре, пожалуй, всех народов .

Первый аппарат для выжигания по дереву громоздкий и несовершенный. Функционировал он на бензине, гарантирующем достаточный нагрев платиновой иглы. Для бесперебойной работы мастеру приходилось обеспечивать постоянную подачу горючего, регулирую ее ножной педалью. Процесс был довольно трудоемким.

Настал момент, когда технику выжигания сменила декоративная роспись. Однако многие мастера продолжали украшать предметы быта (шкатулки, сундуки, кувшины) в полюбившейся им технике.

Особенности современных аппаратов

Главный инструмент для работы, пирограф (выжигательный аппарат) - самая важная деталь в процессе выжигания. Современное оборудование отличается от моделей прошлых лет. Раньше агрегат представлял собой маленькую коробочку и паяльник с наконечников в виде канцелярской скрепки. Современный же прибор более сложный. Какой выжигатель выбрать, зависит от индивидуальных предпочтений мастера. Каждый из приборов имеет свои плюсы и минусы.

Недостатки современных пирографов:

• длительное время нагрева и охлаждения;
• риск перегорания при длительной эксплуатации;
• неудобные ручки в некоторых моделях.

У проволочных агрегатов свои недостатки:

• высокая стоимость;
• дорогостоящий ремонт;
• иглы требуют частой замены;
• сложности в поисках запасных частей.

Многие умельцы пытаются изготавливать наконечники на выжигательный паяльник из проволоки в домашних условиях. Однако для выполнения таких процедур необходим определенный опыт. Новичкам рекомендуется все же ограничиться фабричными экземплярами.

Самый примитивный выжигательный прибор состоит из нескольких обязательных элементов:

• понижающий трансформатор;
• рукоятка;
• различные насадки (перья, нити накаливания).

В магазинах товаров для хобби и творчества можно приобрести выжигательный аппарат, необходимые материалы и даже готовые наборы для пирографии. Итак, для декоративного выжигания по дереву потребуются:

Многих начинающих мастеров интересует, можно ли выжигать по дереву паяльником. Конечно, можно, это самый простой способ выполнения узоров в домашних условиях. Однако надо учесть, что в работе потребуется несколько паяльников разных диаметров.

Для пирографии лучше всего подходят доски из лиственных деревьев (клен, липа, дуб, ольха). Меньше подходят хвойные породы, так как их порой бывает трудно очистить от смолы. Доска не должна иметь заметных изъянов - сучков, трещин и т. д.

При самостоятельной подготовке рабочей поверхности требуется зашлифовать доску мелкой наждачной бумагой и натереть ее смесью воды и мела в соотношении 1:1, тщательно затем просушив.

Выжигание по дереву для начинающих - процесс несложный и увлекательный. Как и в любом деле, здесь существуют свои особенности и правила , которых необходимо придерживаться:

Для того чтобы овладеть искусством пирографии в совершенстве и научиться правильно выжигать по дереву, не стоит останавливаться на начальных этапах работы, рассмотренных в статье. Рекомендуется ознакомиться с учебными видеоуроками по теме, можно посетить специальные курсы. Важно помнить, что, как и любое прикладное занятие, пирография требует постоянных занятий, оттачивания навыков. Результат же не заставит себя ждать.